【旺秦分享】火锅,一场最沸腾的中国式相逢

天气这么冷，吃顿火锅就好了

心情这么差，吃顿火锅就好了

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生活在钢铁水泥丛林中的都市人，很容易有一颗脆弱而矛盾的玻璃心。永远有做不完的工作赶在眼前；挤地铁被挤成豆瓣酱；找不到人陪你去看电影；前男友驾着七彩祥云娶了你的闺蜜；玩游戏总是遇到猪队友；才华总是配不上你的梦想…

每个人内心都有着疲惫的时刻，有过失望的分秒。即使努力练习做个不动声色的人，还是常常不小心就情绪脱缰。一到隆冬，反复无常的坏情绪也来了。

这样的坏情绪一顿火锅解决不了的

那就再来一顿

中国人的火锅情结，来源于一个词：热闹。犹如中国年，图个红红火火，沸沸扬扬。一言不合约顿火锅，就算是不熟络人在这热气腾腾的锅里一起沾过筷子，都好像多了份亲密的联系。

对于我这样一个没有尊严的吃货来说，无麻辣不欢，火锅即日常，三天不吃如犯毒瘾，完全感受不到世界的关爱了。我经常在吃火锅的路上向朋友嚷嚷着：赶快去迎接新生活！

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重庆 · 牛油火锅

说到火锅，首先想到就是山城重庆那一口红锅。古时长江的纤夫在江边砌土为灶，取长江水，辅以辣椒花椒和香辛料熬成一锅热汤，烫食鲜鱼活虾和杂生野菜，再佐上一壶烈酒，在卑微艰难的劳作中勉强果腹，又吼着激昂的号子继续上路。

传统牛油锅底的的油水比例几乎在7：3，熬制牛油时加入了醪糟和白酒，刚好去除了牛油的腥味，吃起来更爽口。老火锅是越熬越香，水汽蒸发就剩油熬煮，很多外地人可能吃不惯，所以我们吃到的大部分重庆火锅已经是经过改良的。

重庆火锅最大的特点就是又麻又辣，上桌是一盘红浪翻滚白雾蒸腾的赤铜小锅，牛油汤面上飘满了浓密的花椒粒，七八根红色大尖椒点缀其间，看着就鼻尖冒汗。

而涮料中最经典的就是毛肚、鸭肠和黄喉，除此之外还有麻辣牛肉、酥肉、猪脑花、香菜肉丸、肥肠、腰花等各式珍馐。关于油碟，重庆人吃火锅简单粗暴，一般都是麻油加蒜泥，吃时拿筷头顺时针搅动料碗30下，带蒜泥融成糊糊状，这才是它蒜泥香油入口最撩人的样子。蒜泥杀菌，香油祛火刮油，原来每个吃法的背后都有很认真的一面。

各式珍馐首先在沸腾的锅里涮好，夹起按压在蒜泥油碟里，浓郁的香油紧紧包裹住咸辣味，入口鲜香猛辣，直吃得嘴里一片噼里啪啦的酥麻感。再便是噼里啪啦开半打啤酒，唏嘘咋舌、交杯换盏间满是不拘一格的爽利豪情。

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北京 · 羊肉涮锅

北方人把火锅唤作“涮锅”，一口下铺炭火的铜锅盛着清水，浮着几片葱姜、枸杞，放几片薄如纸的羊肉、牛肉，入口前裹下麻酱、腐乳，配上几瓣糖蒜，吃的是食材的鲜嫩。

据说涮锅起源于行伍，士兵们用钢盔煮水烫肉，行军打仗分秒必争，为求速熟，用随身携带的把牛羊肉切成薄片，完了也不求调味，用随身携带的油盐蘸蘸就吃。到了努尔哈赤时代，涮锅已经是满人中很流行的食物了，再后来又随着多尔衮的进关而被带到北京，成为宫廷的时尚，最后从宫廷传到民间。

几百年的变迁，让涮锅越来越精细，大家凑在一起，伴着滋啦滋啦的开水声，涮的热火朝天，在涮锅子的桌上，说什么都得靠嚷嚷。也就是这样，才吃的热闹，才吃出了涮锅独有的一份温暖和热情。

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广州 · 打边炉

 “冬至围炉而吃曰打边炉。”人守在炉边，将食物边涮边吃，因而得名打边炉，其和一般的所谓的火锅不同，食客站着围在炉边，用特制的长筷涮食。年岁渐长，古老的饮食习俗也有所淡忘，如今粤地的打边炉也慢慢长成了和普通火锅相似的模样。

广州的海鲜打边炉非常值得去品尝，因其重点在于突出食材的新鲜，所以它有着独特的素面朝天的鲜美感。新鲜的鱼虾煮在清汤里，吃到嘴里还带着海水咸咸的味道。海鲜火锅的蘸料则讲究越简单越好，一碟海鲜酱油就是全部，淡淡的咸，与鱼虾的原味在舌尖融合，嫩滑带着鲜美，细细感受来自大海的鲜甜。

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潮汕  ·  牛肉火锅

潮汕的牛肉火锅早已名声在外。好不好吃主要是区分新鲜跟刀工，还有牛肉的部位，嫩肉是最基本的，也是最便宜的，除此之外还有吊龙、脚趾肉等等，不要以为都是牛肉分这么细多余，其实它们的口感是完全不相同的。

潮汕牛肉火锅的汤底一般用牛骨汤，加玉米，萝卜，叫做清汤底，因为不同其他火锅，牛肉火锅的汤是用来喝的。潮汕牛肉火锅的酱料只有沙茶酱和辣椒酱，再多还有一种蘸牛肚牛杂的醋，没有那么复杂，但是必不可少。

三两好友围坐炉边，端上一大锅煮沸的牛骨汤底，夹起些许薄片埋进锅，不放筷，筷子兜着肉上下悠几下，肉质颜色稍微转变就夹起来，置入碟中，蘸些酱料，就在嘴里头热热的嚼开去了，一瞬间似乎深秋也变得温柔起来。

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不论是川味火锅、涮锅、打边炉还是牛肉火锅，给人的感觉就是鱼龙混杂，山珍海味，荤素参杂，五味俱全。去吃火锅的人也是如此，不分南北，不拘东西，不拒荤腥，各取腹所需，各吃口所长，围炉聚饮百味消融……一场最沸腾的中国式相逢。

火锅就是有这样的魅力

最接地气的社交

最有底气的味道

最具人间烟火味

顺便问一嘴

天这么冷谁和我约顿火锅？

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